NS-1の時から愛用しているヘルメットが、良い感じにくたびれてきました。
そろそろ変えても良い頃（のはず）なんですが…

「ここはやっぱり補修ついでに色変えるべきだ！」

という結論に至りました（何



これがそのヘルメットです。
落としたりしたせいで、所々塗膜が欠けていたりします…

足付けや塗装の際に、ヘルメットの中に粉や塗料が入るととんでもなくマズイので…
通気口や塗らない場所、入ったらマズイ箇所にマスキングをします。
写真は既にマスキング済み(´ﾟдﾟ｀)

マスキングが終わったら、塗膜が欠けている部分を補修する為にペーパーをかけていきます。
パテを使うほど欠けてはいないので、今回は320番のペーパーで表面の欠けでできた段差を慣らします。


慣らし終わったら、次にサフェーサーを補修箇所に吹きます。
欠けた部分をやや厚めに吹き、乾燥に入ります。
メーカーのロゴも塗膜の関係で少々段差ができていたので、ここも320番のペーパー＆サフェーサーです。

乾燥後、アシレックス(上塗り用の足付けペーパー)でサフェーサーの表面と周りの塗膜を足付けします。
補修箇所は表面→際の順に仕上げていき、サフェーサーと塗膜の段差をなだらかにします。
なだらかにしないと、塗装した際にその部分の段差がハッキリと見えてしまいます。
（わいた・ワクが出る等と言ったりします）

全体の足付けが終わったら、次はいよいよ塗装に入ります。
今回は黒ベースのメタリック＋金色の文字（筆塗り） で仕上げます。

文字は一旦クリヤーを吹いた後、硬化してから1500番のペーパーでクリヤーの塗膜の肌を落としてから書く必要があります。
硬化させないと、文字を書いた際に塗料の溶剤によって周りの黒ベースが流れてしまうからです。

というわけで、黒ベースメタリック→クリヤーを吹きました！

黒っていうかガンメタでした( ﾟ◇ﾟ)ｱﾚ?
（調色をミスったなんて口が裂けても言えねェ…）

色は意外と良かったので、結果オーライってことで（何
早く書きてェ…

( ﾟ◇ﾟ)<さて、ここからが本当の地獄だ…

次回に続く！かも！？

新年、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

皆様、大晦日＆元旦はどのようにお過ごしでしたか？
私は…

大晦日
隼のフルエキゾーストマフラーを衝動買いしてしまい、朝から夕方までずっと交換作業
その後、友人達と自宅でガンダムかるたをやって年越し＆泊まり

元旦
おせち美味しいのー(・ω・)
で、まさかの夜勤でした(´ﾟдﾟ｀)
元旦ということもあってかなり暇でしたが…

マフラーはヨシムラのトライコーンサイクロンを購入しました！
定価よりかなり安かった…それでもお財布に核の冬が来ましたがorz
なんとエキパイもサイレンサーもフルチタンです！
フルチ（ｒｙ

ビックリしたのは重量の軽さ！
説明書によると
純正マフラー：14.5kg
トライコーン：5.3kg
（エキゾーストパイプ＆サイレンサー含む）

えっ…えっ？軽すぎｗｗｗｗｗｗ
エキゾーストパイプを持った瞬間

(　Д　)゜ ゜←こんな顔になりました

で、早速取り付けにかかるその前に…
純正マフラーを根こそぎ外さなければいけません。
（自己責任でやったんで、後悔はきっとしていません！）


まずは毎度おなじみのフロントホイールクランプに車体を固定し…
アンダーカウルを外します。
さらに、マフラーのフランジ部分も外さなければいけないので…
ラジエーター、オイルクーラーのマウントボルトを外し、ある程度動くようにします。

で、やっぱり手が届きにくい…何度フィンに手の甲を引っ掛けてケガをしたことやら(゜д゜)
（外した頃には血が酷かったです…次からは軍手でも使おう）


外した純正マフラー
私の隼は2004年式で、両側の中間パイプが外せるタイプなのですが…
何故か初期型のマフラーがついていて、右側の中間パイプが溶接されていました。
これじゃスリップオンマフラーは付けられない…気づいてよかった…
結局苦戦して外れたのが3時間後でした(´ﾟдﾟ｀)

で、次はマフラーのサイレンサーを固定するためのブラケットを交換します。
マフラー専用設計！流石ヨシムラェ…

右が純正で左がヨシムラ用
まさかタンデムステップまでも換えるとは…引き締まった感じでnice!
片側一本出しなので、左側のステップにはサイレンサーを固定する穴が開いていません。
まさに専用設計ェ…

お次はいよいよエキゾーストパイプの取り付け！
下部のマウントボルトを仮締めして作業します（フランジ側に負担がかかるため）
が、ここで問題発生ェ…

手　が　入　ら　な　い　(゜д゜)

どんだけ狭いんだよおおぉぉぉぉぉ（泣

はまらねーはまらねーと唸ること、なんと5時間（爆
もう諦めようと思ったその時…


ガコッという音と共にあっさりと…

ｧ ‘`,､’`,､(’∀`) ‘`,､’`,
､
5時間返せ（何

はまったことで次のステップ、ボルトでフランジをエンジン側に固定します。
これは以外と楽でした（車体左側から2番目のフランジを除く）
全部六角なんですね…いや、特に意味はありません（何

全てのボルトを締めたら、サイレンサーを取り付けます。
このサイレンサーがまた特殊で、スロットル開度に応じてサイレンサー内部のバタフライバルブ（電動バッフル）が開閉して音量が変わるという仕様(・ω・)
なるほど、低速時は通路を狭くしてトルクを稼ぎ、中～高速時に開いて抜けと音を良くするわけですね！
ちなみに2007年までのモデル（北米仕様）は車検対応だったりします（近接排気騒音：94dB）

で、電動なわけで当然配線と制御ユニットを取り付ける必要があります。
シートカウル内部のマウント部にユニットを付け（なんと狙ったかのように使わないボルト穴を使う）
ワイヤー2本（開き側と閉じ側）をサイレンサー部分に取り付けます。
あとは制御ユニットの配線をECUの配線に割り込ませればＯＫです！
（注意：配線を間違えるとECUがお亡くなりになります）
説明書が全てモノクロなのと、絵が小さいので非常にわかりづらい…

というわけで、ついに完成！


早速エンジンをかけてみると…
純正より乾いた重低音、でもアイドリングは純正かそれ以上に静かです。
（バタフライバルブがほぼ全閉の為）

回してみると、静かだったのが一転…
(　ﾟдﾟ)んぼおおああああああああああ！！！
痺れるぜェ…

で、ここからちょっとイケナイ改造（？


これがバタフライバルブを開閉するワイヤーです。
（見えづらいってツッコミはナシで）
配線のマイナス部分を絶縁し、この部分を全開状態にしてタイラップで固定するとあら不思議…

アイドリングだろうが常に全開状態！！ｗｗｗｗ
常に抜けが良い為、低速が少しもたつきますが…
リッター故のトルクでそんなに気になりません(・ω・)
何より音が素敵！（ご近所の目が痛くなる可能性大）

といったイタズラでした（何

この状態でスロットルを戻すと、某自動車の峠漫画に出てくるランエボIIIの如くパンパン言います（ぇ

明日は学校の友人達と三浦へツーリングに行ってきます。
果たしてどうなることやら…

今年も、兄弟自動車をよろしくお願い致します！！

A Happy New Year ！！

明けましておめでとうございます！ 本年もお力添え御加護多面に渡りよろしくお願いします。

九頭竜神域 芦ノ湖からの富士山 ブルブルくるね“

脳に